Van geboorte tot kampioen

Fokken is niet zo simpel als het lijkt en gaat een hoop werk in zitten.

Allereerst moet je dieren vinden die voldoen aan de raseisen.

Dat hoeven geen showgeschikte dieren te zijn, maar in ieder geval wel fokgeschikt.

Daarnaast vind ik het belangrijk een klik met een dier te voelen, je moet tenslotte nog veel tijd met elkaar doorbrengen.

Het werk begint eigenlijk al ver voor de geboorte.

De dieren waarmee je wilt fokken moeten goed gezond zijn.

En in schone hokken leven

Ze krijgen continu hooi tot hun beschikking wat erg belangrijk is voor hun tanden en darmen en daarnaast krijgen ze elke avond een tomaten puree blikje vol aan brokjes.

Ik geef brokjes van het merk DFK, dit is een volledige korrel.

Als ik het tijd vind voor een nestje, dan ga ik de ram uitzoeken die ik bij de voedster wil matchen.

Als de voedster dan rams wordt zet ik haar onder toezicht bij de ram in het hok.

Dit doe ik net zo lang tot de voedster aangeeft de ram niet meer te willen accepteren en dus mogelijk drachtig is.

Hierbij maken de voedsters een soort piep/knor geluiden als je haar bij de ram zet.

Daarna is het vier weekjes geduld hebben.

In die vier weekjes geef ik de voedsters de normale hoeveelheid brokjes.

Niet meer gaan geven omdat ze dat nodig zou hebben voor de jongen, de jongen kunnen dan namelijk te groot worden, wat geboorte problemen kan geven.

Met alle gevolgen van dien

De jongen kunnen komen vanaf 28 dagen, maar het beste is als ze draagt tot 31 dagen.

Als ze vroeger of later werpt levert dit meestal alleen maar dode jongen op.

Ongeveer anderhalve week voor de uitgerekende datum verhuizen de dames naar een bevallingshok en krijgen ze een ruime hoeveelheid nest materiaal.

En dan is het afwachten.

Ik gebruik geen nestkastjes omdat mijn voedsters het ook heel goed zonder kunnen.

Sommige voedsters beginnen al een paar dagen van te voren met een nest maken, andere pas een uur voor de geboorte.

Dit nest vullen de voedsters met hun eigen haar die ze van hun buik plukken, rond de tepels weg.

Dit doen ze zodat de naaktgeboren jongen goed warm blijven en tevens om te zorgen dat de tepels makkelijk te bereiken zijn voor de jongen.

Sommige voedsters maken er zo'n bouwwerk van dat ze zelfs haren van hun zij plukken.

Ik kijk geregeld even als ze haar geplukt hebben of de nestjes al bewegen.

Als na twee dagen nog geen blijk van leven is, haal ik de voedster even uit het hok zodat ze niet gestrest raakt als ik even kijk.

Dit doe ik ook na de geboorte.

Ik check dan of er geen dode of verminkte jongen in liggen en natuurlijk om te zien hoeveel het er zijn.

Normaal gesproken zal een dwerg 2 of 3 jonkies werpen en bij uitzondering 4.

Maar je hebt er ook altijd heel bijzondere konijntjes tussen zitten zoals bij mij, waarvan er 1 in haar eerste nest 5 jongen had geworpen!!!  

Nhd's werpen ongeveer 3 a 4 jongen.

Als de jongen een dag oud zijn doe ik nog een nest controle om te zien of de voedster de jongen goed verzorgt en ze dus met volle buikjes in het nest liggen.

Bij voedsters die voor het eerst een nestje hebben, check ik, als de voedster niet te gestrest is, elke dag of ze goed groeien.

Bij voedsters die al meer ervaren zijn en meerdere nestjes met succes hebben groot gebracht, check ik om de dag.

De voedsters haal ik altijd uit het hok als ik het nest controleer, omdat ze anders zeer gestrest kunnen raken als ze zien dat iemand aan hun nest zit.

Daarnaast haal ik mijn hand door de poep plaats heen, zodat ik goed naar de voedster ruik en geen vreemde geuren aan de jongen af geef, waardoor zij ze zou verstoten

De jongen worden kaal en blind geboren en de warmte van het nest is dan zeer belangrijk voor ze.

Het komt wel eens voor dat ze na het voeden aan de tepel blijven hangen en zo buiten het nest belanden.

Het is dan belangrijk om het jong snel terug te leggen, want buiten het nest koelen ze snel af.

Mocht u een jong buiten het nest vinden die erg koud aanvoelt, maar nog wel leeft, warm het jong op door hem in de kom van je hand te leggen met je andere hand er over heen en te blazen.

Je adem zorgt er voor dat ie weer snel warm wordt en daarna zorgt de warmte van het nest er voor dat het jong snel weer opknapt als het niet te ver heen is.

Ga niet aan de gang met het jong opwarmen met kruiken!!!

Hierbij kan je het jong gemakkelijk verbranden als je niet goed oppast en daarnaast gaat vaak de geur van jou en de kruik aan het jong zitten, waardoor ze vervolgens door de moeder vertstoten wordt.

Van dag 9 tot dag 14 open de oogjes langzaam.

Het is belangrijk dat je dit goed controleerd en eventueel bij een gesloten oogje de dierenarts raadpleegt.

Afhankelijk van hoeveel voeding, het weer enz, komen de jongen met ongeveer twee weken voorzichtig een kijkje buiten het nest nemen.

Het is belangrijk dat je vanaf dat moment veel aandacht aan de jongen besteed om ze goed tam te krijgen.

Als ze 3 weken oud zijn blijven ze steeds meer buiten het nest en beginnen ze langzaam met de moeder mee te eten.

Het is gewoon verbazingwekkend om te zien.

Ze worden klein, kaal en naakt geboren.

Na twee weken komt er een geheel behaard konijntje te voorschijn die zijn geboortegewicht verdriedubbeld heeft, door de zeer rijke melk van de moeder.

Vanaf het moment dat de jongen zelf mee gaan eten zal de moeder steeds minder melk geven en langzaam terug gaan naar 1 voeding per dag.

Met een week of 6 krijgen ze bijna geen melk meer van hun moeder.

Laat ze nog wel tot de achste week bij hun moeder lopen!!!

Sommige voedsters gaan langer door en dit is tevens ook beter voor de jongen.

Bij mij begint de selectie al als ze 4 weekjes oud zijn.

Dan worden de jongen gemerkt zodat ik ze goed uit elkaar kan houden en worden tevens de oortjes gemeten.

Oortjes die dan 3,5 centimeter zijn, worden later ook mooie kleine oortjes.

Zijn de oortjes 4 centimeter of langer, dan worden later de oortjes te lang en zijn ze dus uitgesloten voor de show.

Vanaf een week of vier/vijf zet ik de jongen geregeld op tafel om ze alvast een beetje te leren hoe ze zich moeten stellen.

Dit doe ik elke dag omdat ze dan gewend raken opgepakt te worden en hoe jonger je begint hoe gemakkelijker ze over het algemeen stellen leren.

Sommige zijn natuurtalenten en leren stellen is dan totaal niet nodig

Met 7 weekjes maak ik een keus welke jongen er weg gaan en welke ik aanhoud.

Hierbij kijk ik naar type, de achterhand, buik en grondkleur.

Soms blijven diertjes waarover ik twijfel ook nog even wat langer om te kijken hoe ze uitgroeien.

De rest van de jongen gaan als ze acht weken zijn naar hun nieuwe huis.

De jongen die blijven laat ik als dat mogelijk is bij de moeder zitten totdat ze getatoeerd worden.

Soms is de voedster ze dan wel zat en dan gaan de jongen dus in een apart hok.

De jongen worden gesekst en de dames gaan dan in 1 groep en de heren ook.

Nadat ze getatoeerd zijn blijven de jongen nog twee weekjes bij elkaar, zodat ze elkaar goed kunnen helpen met de oortjes weer schoonwassen.

Daarna worden ze afhankelijk van hoeveel hokruimte ik heb per stuk of anders met zijn tweeen in een hok gezet.

Natuurlijk moet dat ook wel met elkaar samen kunnen, rammen gaan met elkaar op de knok zodra de hormonen gaan spelen, dus die worden vroegtijdig gescheiden

Als de dietjes langzaam hun eigenlijke vacht krijgen kun je de laatste selectie maken.

Diertjes met een slechte tekening gaan dan ook naar een nieuw huis.

De rest blijft daarna tot het einde van het showseizoen.

De dieren gaan naar verschillende shows, zodat je een goed beeld krijgt wat je dieren in zich hebben.

Daarna maak ik de eindselectie, wie blijft en wie gaat naar een andere fokker, of naar een gezin.

Daarna is het al weer voorbereiden op een nieuw fokseizoen.

Ik geef mijn jongen exact hetzelfde voer als mijn volwassen dieren en heb hier nog nooit nadelige gevolgen van gehad.

Natuurlijk is het wel belangrijk om de hoeveelheid voer aan te passen, omdat ze anders te dik worden.

Daarnaast is het belangrijk om de hokken het gehele jaar door goed schoon te houden, want zo krijg je de dieren in de beste conditie en heb je ook geen last van vieze voetzolen/buik.  

Voedsters krijgen bij mij maar 1 of 2 nesten per jaar.

Want sommige voedsters geven zichzelf als het ware helemaal aan hun jongen en zijn na afloop erg mager.

Soms hebben ze dan een aardige tijd nodig om weer te herstellen.

Mijn voedster bepalen dus eigenlijk zelf hoeveel nesten ze krijgen.

Dat dus en hoeveel jongen ik heb aangehouden uit de andere nesten.

Ik fok niet voor de verkoop, ik fok voor mezelf en voor ras verbetering.

Je zal dan altijd jongen over houden die leuke huis konijntjes worden, maar ik ben dus geen fabriek waar je op bestelling diertjes kunt krijgen.

Heb ik iets te koop kunt u dat vinden bij te koop en als u geduld heeft wil ik u wel op mijn wachtlijst zetten, maar ik fok niet om aan de vraag naar te voldoen.

Ik fok om het ras in stand te houden en te verbeteren.

Hitte en wat moet je dan doen

Afgelopen woensdag met de hitte heb ik helaas menig telefoontje gehad van mensen met konijnen die tegen over verhitting aan zaten of al over verhit waren.
Het laatste telefoontje was toen ik hannes mijn eigen fransoos aan het terug halen was van de randje van de dood omdat die ook over verhit was, dit telefoontje kwam van yvet met het slechte nieuws dat haar fransoos het niet gehaald had.
Over verhitting kan zo gebeurd zijn, bv hannes had ik een half uur niet gecheckd, zo snel kan het gebeuren.
Daarom vond ik het tijd voor duidelijke info en ben ik aan het tikken gegaan:

Wanneer is het te warm voor je konijn?

Bij een omgevingstemp van 27graden (celsius) begint de rectale temperatuur van het konijn licht te stijgen.
Vanaf een temperatuur van 32 graden gaat hun lichaamstemperatuur erg snel omhoog.
Bij een omgevingstemperatuur van 35 graden, stijgt de lichaamstemperatuur van het konijn naar 42.5 graden (3graden koorts)
De meeste konijnen sterven na een aantal dagen blootstellingg aan temperaturen vanaf 40gr indien ze geen verkoeling krijgen.
Het is dus belangrijk om vanaf een temperatuur van 27 graden ,je konijn enige vorm van verkoeling aan te bieden!

Hitte en wat te doen.

De zomer staat al weer op onze stoep en we hebben al weer enkele warme dagen gehad, dagen waar onze konijnen niet altijd even vrolijk van worden.
Het is voor hun afzien met het warme weer om verschillende oorzaken.
Veel konijnen hun baasjes denken niet na en hebben bijvoorbeeld het hok in het volle zonlicht staan.
Tja het konijn zit in het hok toch in de schaduw?
Ja, maar de zon zorgt wel dat het konijnenhok flink opgewarmd wordt dus leg maar eens een thermometer in het hok.
De konijnen die er een ren onder hebben zitten hebben dan vaak nog de mssl dat er tegels op de grond liggen en dat als er een briesje staat ze zich daar nog redelijk kunnen redden.
Zorg dus dat het hok of in ieder geval het grootste gedeelte van het hok in de shaduw staat.
Ook zijn veel konijnen door onwetendheid van de baasjes te dik en dikke konijnen hebben natuurlijk door hun extra vetlaag ook meer last van de hitte.
Sommige konijnen hebben nog een wintervacht of gedeeltelijke wintervacht wat ook weer zwaarder voor ze is.
Daarnaast zijn grote rassen zoals franse hangoren en vlaamse reuzen veel gevoeliger voor oververhitting bij hitte.

Wat kan je doen om oververhitting van je konijn te voorkomen:

Konijnen die een onder ren of ren naast het hok hebben kan je een paar tegels in de ren geven als je die daar nog niet hebt.
Deze blijven koeler dan hout en je zult zien dat je konijn daar graag op gaat liggen.
Daarnaast kan je een stoeptegel in een bak water leggen zodat het vocht daar goed intrekt, daarna even een beetje laten uitdruipen en je konijn heeft een heerlijk koele tegel die een tijd lang koel blijft.
Wat je ook nog kan doen is naar de bouwmarkt gaan en daar een dikke badkamertegel of keukentegel op halen, liefst de dikkere soorten aangezien die langer koel blijven.
Koop je wel eens van die kleinere drankjes in plastic flesjes of grote cola flessen?
Is de fles leeg deze dan niet weggooien of inleveren, dit is ook weer een ideaal afkoelmiddel voor je konijnen.
Vul de fles bijna geheel met water en leg hem een nachtje in de vriezer (niet geheel vullen want dat knapt je fles).
Wordt het dan erg warm overdag, kan je de fles uit de vriezer halen, wikkel er een doek omheen en leg hem in je konijnenhok, je zult zien hij/zij gaat er vaak lekker tegen aan liggen.
Veel het water verversen vind je konijn ook fijn zeker als je dit met lekker koel water doet.
Pas weer op met te koud water!!!! Ga hem dus geen ijs geven, dit valt te koud op een konijnenmaag!!!

Herken de symptomen van oververhitting:

Een konijn kan maar op beperkte manieren afkoelen.
Hij zal bijvoorbeeld op een koel plekje gaan liggen omdat de koelte zijn buik koel houdt.
Daarnaast heeft een konijn zijn oren, als het warm is verwijden de bloedvaten in zijn oren zich en door sneller te hijgen wordt het bloed sneller rond gepompt.
Er wordt dan in snellere tempo bloed door de oren heen gepompt en omdat de huid daar dun is koelen ze zo iets af.
Een konijn wat oververhit is zie je heel snel hijgen, rondom de neusvleugels die zo wijd mogelijk open staan is het nat.
Dieren die bijna tegen het einde van hun latijn zijn hebben naast de overdreven natte neus helemaal een natte kin en borst
Op de foto hannes ter voorbeeld nadat ik hem over verhit aantrof en weer wist op te lappen, let op de weid openstaande neusvleugels en natte kin:

Wat te doen bij oververhitting:

Is het konijn nog niet in shock dan is het nog niet te ver heen
Het is belangrijk het konijn snel af te koelen maar niet zo snel dat het konijn in shock raakt van de afkoeling.
Omdat konijnen afkoelen via de oren is het belangrijk om de oren goed vochtig te maken en te houden met flink koel water.
Let er op dat er geen vocht in de gehoorgang komt, hier kan je konijn weer oorproblemen mee krijgen!!
Met hangoren gaat het een stukje makkelijk.
Neem een glas wat iets kleiner is dan de lengte van de oren aan 1 kant, vul het met koud water en hang de oren er in.
Daarnaast maak je de voorpootjes met koel water nat.
En het aller belangrijkste, haal het dier uit het hok en leg het op een koele plek neer.
Binnen een paar minuten zou je resultaat moeten gaan zien.
Laat hem lekker dan zelf een plekje vinden om af te koelen en zorg dat ie koel blijft door geregeld de oren en voorpoten met water koel te houden.
Omdat een konijn in shock kan raken en een hartstilstand van de oververhitting kan krijgen is het belangrijk dat als ie bij is gekomen hem koel te houden en zo snel mogelijk weer aan het drinken krijgt omdat ze ook een hoop vocht verliezen.
Probeer hem dus aan het drinken te krijgen en er naast vocht ook wat eten in te krijgen, het liefst vochtige groentes zoals witlof en andijvie.
hannes die zelf een plekje in de tuin had gezocht om bij te komen, hier was ie totaal uitgeput:

en hier begon die gelukkig weer wat bij te komen



Hannes had het geluk dat ik er op tijd bij was en ik wist wat ik moest doen, helaas durf ik er om te wedden dat er meer konijnen zijn geweest die het niet gehaald hebben wegens niet snel genoege actie, vaak door onwetendheid